El Mahón: »der aus Maó«

MENORCAS Käse heißt nach seinem Ausfuhrhafen »Queso de Mahón« und ist nach dem Manchego der am meisten verkaufte Käse Spaniens. Warum? Weil er herzhaft und gehaltvoll ist – und einem das Meer nach Hause bringt. Sein Geheimnis hat mit dem Regen hier zu tun: Bevor er vom Nordwind Tramuntana landeinwärts gepeitscht wird, hat er das Salz und die Mineralien des Meeres aufgenommen. Beides gibt er an die Weiden ab, auf denen die Kühe grasen. Um die Würze des Käses zu erhöhen, darf ihm Schafsmilch beigemischt werden, allerdings nie mehr als 5 %. Auch seine Form ist festgeschrieben und stammt aus der Zeit, als die Menorquiner mit Segelschiffen alle Meere befuhren und den lagerfähigen Käse als Proviant nutzten: Der Mahón ist stapelfreundlich quadratisch, dazu schön griffig mit abgerundeten Ecken. Jung (tierno) schmeckt er buttrig-mild, als Halbreifer (semicurado) mit orangener Rinde eher nussig, als Reifer (curado) ist er steinhart und schmeckt pikant. Berühmt ist der Mahón nicht erst seit gestern: Schon im 5. Jh. pries Bischof Severo in einem Hirtenbrief den »caesus« von der Baleareninsel, zur Zeit der Briten im 18. Jh. war er sogar begehrter als Parmesan!

Gin de Menorca

Den Briten verdankt Menorca sein zweites Vorzeigeprodukt: Gin. Die frisch gebackenen Inselherren kümmerte es wenig, dass seit 1736 ein »Gin-Gesetz« in ihrer Heimat den Genuss des beliebten Wacholderbranntweins verbot. Nicht zu Unrecht vermutete das Parlament in London darin eine Droge, die die Arbeitsmoral der Untertanen untergrub. Versorgungslisten belegen, dass die britischen Soldaten auf Menorca pro Tag und Kopf nicht nur 2 Liter Wein, sondern obendrein 0,5 Liter Branntwein konsumierten – sturzhagelvoll arbeitet es sich einfach nicht so effektiv … Doch London und seine Gesetze waren weit weg. Die Briten haben die Menorquiner mit ihrer Lust am Gin so angesteckt, dass der frische Klare heute das Nationalgetränk der Insulaner ist. Allerdings kommen die Beeren nicht von der Insel, sondern werden von den Pyrenäen importiert. Einige Schnapsbrenner versuchen auch, dem Gin zu mehr »Menorca« zu verhelfen und experimentieren mit einheimischen Zutaten wie Kiefernzweigen, Zitronen und Thymian. Sie wollen mehr wissen? Die Destilería Xoriguer im Hafen von Maó bietet Touren an >>>.

Die bekannteste Soße der Welt kommt aus Maó

Berühmt gemacht hat sie ein Franzose, doch das Rezept stammt von einer Dame aus Maó: »Sollte ich Euch jemals vergessen, Madame«, so schrieb Herzog von Richelieu, der 1756 die Briten vertrieben und die Insel für Frankreich in Besitz genommen hatte, »so wird diese zarte Soße, mit welcher Ihr meinen Gaumen so viele Male glücklich machtet, mich stets an Euch erinnern. Von jetzt an will ich sie, da ich ihr nicht Euren Namen geben kann, nur noch Mayonnaise nennen.« Leicht lässt sich im Namen die »Salsa mahonesa« bzw. »Salsa de Mahón« erkennen. Sie wird aus Eigelb und Zitronensaft angerührt, wobei tropfenweise Öl beigegeben wird, bis sie eine cremige Konsistenz erhält. So vernarrt war Richelieu in die Soße, dass er in seinen Memoiren schrieb, ihre Entdeckung sei das einzig bleibende Erbe der französischen Eroberung Menorcas. Da kann man Monseigneur nur beipflichten!

Zuerst wird vorgeführt, wie der berühmte Käse gemacht wird (unten), dann wird im Hof von Hort de Sant Patrici verkostet.

Das Pferd, das auf zwei Beinen tanzt

»Tanz der Pferde«, auch »Jaleo« (Spaß, Action) wird das Spektakel genannt, das in leicht abgewandelter Form auf jeder Menorca-Fiesta zu erleben ist. Meist beginnt es so: Ein Flötenspieler, der Fabioler, setzt den »primer toc«, den ersten Ton, auf den ein hypnotisches Trommelspiel folgt. Nun wird der Ortsheilige, der hoch oben auf einer Sänfte steht, in Bewegung gesetzt. In seinem Tross trippeln natürlich Pferde – fürs Fest gestriegelt, gekämmt und geschmückt. Sollte es während Ihres Aufenthalts kein »Pferdefest« geben, müssen Sie dennoch nicht auf einen Einblick in die menorquinische Reitkunst verzichten: Auf dem Gestüt Son Martellet bei Ferreries führen beim Spektakel der »Tanzenden Pferde« jede Woche Ross und Reiter hohe menorquinische Dressurschule vor (Di. und Do. 20.30 Uhr ).

Die Events im Pferdekalender

Vieles hat auf Menorca mit Pferden (span.: caballo, menorquín: cavall) zu tun. Hoch im Inselnorden gibt es das Cap de Cavallería, das »Reiterkap«, eine hohe, weit ins Meer ragende Klippe mit weitem Ausblick. Am Kap vorbei führt der Camí de Cavalls, der »Pferdeweg«, rund um die Insel. Schon im Mittelalter diente er dazu, Reitertruppen schnell an jede beliebige Außenstelle der Insel verschieben zu können, um sie besser vor Angreifern zu schützen.

Heute sind Pferde miltärisch natürlich obsolet, doch die Reitertradition lebt fort. So wird am zweiten Maiwochenende in Es Mercadal die »Messe des menorquinischen Pferdes« zelebriert: Das kommt braun zur Welt, wird aber im Laufe seines Lebens pechschwarz. Es hat einen länglichen Kopf, einen kräftigen Hals und lange Beine, gilt als leichtgängig und gelehrig. Seit 1989 ist das »Caballo Menorquín« als eigenständige Rasse anerkannt – allerdings zählt sie nur 2 500Tiere. Auf der Messe werden die schönsten Pferde gekürt und in einer Dressurschau vorgeführt, es gibt Workshops zu Themen wie Pferde-Therapie und der Kunst der Behufung (Feria del caballo de raza menorquina, www.caballomenorquin.com).

Auf die Messe folgen die sommerlichen Pferde-Events mit den »Festes de Sant Joan« am 23./24.Juni in Ciutadella als glanzvollem Auftakt und dem kaum weniger ausgelassenen Finale bei den »Festes de Mare de Déu de Gràcia« am 9.September in Maó. Das ganze Jahr über treten Pferde auf der Galopprennbahn der Hauptstadt in Aktion (Mai–Sept. Sa. 18Uhr, Okt.–April So. 11.30Uhr), mehrere Gestüte bieten Reitausflüge an >>> >>>.

Viele Namen, eine Bestimmung

Aus der Milch von Menorcas Kühen wird der aromatische Inselkäse gemacht, aus ihrem Fleisch entstehen deftige Würste und aus ihrer Haut Schuhe: Menorcas Schuhindustrie ist ein Nebenprodukt der traditionellen Milchwirtschaft. Aus Leder werden ein breiter Spann und ein schmaler, um die Ferse führender Streifen geschnitten, die beide auf eine Sohle aus recycelten Autoreifen oder Kautschuk genäht werden. Der Entwurf ist stets gleich, egal ob für Mann oder Frau, Jung oder Alt. Der Unterschied liegt einzig in Qualität, Farbe und Gestaltung des Leders. Nicht ganz: Aauch in der Schreibweise gibt es Unterschiede: Mal heißen die Sandalen Abarcas, mal Avarcas, Abarques oder Avarques.

Tradition bis in die Fußspitzen

Wie wird man eigentlich Schuhmacher? Mit 20 Jahren, so erzählt Joan Doblas in seiner Werkstatt in Ferreries, habe er Musiker werden wollen, seine Leidenschaft galt dem Jazz. Er spielte Trompete, aber in den 1980er-Jahren konnte man auf Menorca kein Jazzmusiker werden. Es gibt zwar eine lebendige Jazz-Szene, doch bis heute einfach zu wenig Auftrittsmöglichkeiten. Schon als Junge begann er, seinem Großvater auszuhelfen, der als Schuhmacher Abarcas nähte. Joan stellte sich geschickt an und als er alt genug war, wurde auch er Schuhmacher – erst einmal, um über die Runden zu kommen und weiter seine Musik machen zu können. Für ihn war es eine gute Entscheidung: Er arbeitet alleine, hat seine wenigen Maschinen und ist relativ frei. »Die Arbeit gefällt mir, sie hat etwas Kunsthandwerkliches. Ich arbeite, wie ich es für richtig halte, direkt für die Kunden und nicht für ein großes Unternehmen«, erklärt er.

Zur Berufsehre gehört auch, dass er nur Leder der ersten Qualität verwendet. Das sei bei vielen Abarcas, die man in Maó oder Ciutadella angeboten bekäme, nicht der Fall, sagt er. Dort will er auch nicht verkaufen. Wer etwas Besonderes will, komme eben zu ihm in die Altstadt von Ferreries. Unten läutet die Türglocke, eine ältere Senyora hat den Laden betreten. Nach einem kurzen Schwatz bestellt sie Abarcas für ihre Enkel. Ihre Töchter, so erzählt die Menorquinerin, mögen diese Schuhe nicht. Ganz anders die Enkelkinder, was die Großmutter freut. Abarcas sind schließlich nicht irgendein Schuhwerk oder gar Souvenir. Sie sind eine menorquinische Tradition. Und Traditionen muss man pflegen– oder besser noch: tragen.

Ein Volk mit Weitblick

Talaiot ist eine Verballhornung des arabisch-spanischen Worts Atalaya, was so viel heißt wie »Ausguck«, »Aussichtspunkt«. Tatsächlich stehen noch heute auf Anhöhen kegelförmige Türme, oft mit einem kleinen Fenster im oberen Teil. Sie bestehen aus Quadern, die ohne Mörtel oder Zement fugendicht aufeinandergeschichtet wurden. In Torre d’en Galmés bei Alaior stehen zwischen den Ruinen kleinerer Wohnhäuser acht solcher Türme, errichtet zwischen 1 300 und 123v. Chr. Ob auf jedem von ihnen ein Späher stand, der die Südküste fest im Blick hatte?

Menorcas Antwort auf Stonehenge

Außerdem gibt es Bauten, die an einen umgedrehten Schiffsrumpf (naveta) erinnern und als Gemeinschaftsgrab genutzt wurden. Am bekanntesten ist die Naveta des Tudons bei Ciutadella, die um 1 400v. Chr. entstand. In ihr wurden Gebeine von 100Menschen entdeckt, die mit Bronzeschmuck und -waffen sowie Keramikgefäßen beigesetzt wurden– Beigaben für die Reise ins Totenreich. Manche Skelette weisen Spuren von Verletzungen auf, Knochenbrüche und Einstiche von Speeren, die die Verstorbenen lange vor ihrem Tod erlitten.

Berühmt ist auch Menorcas Fundstätte Torralba d’en Salort. Hingucker ist eine fünf Meter hohe Taula, die an einen gewaltigen Tisch denken lässt. Sie wurde aus tonnenschweren Felsen errichtet, die kunstvoll bearbeitet und so geschickt aufeinandergestapelt wurden, dass sie Tausende von Jahren überdauerten. Diente der »Tisch« als Opferaltar? Als Kultort für die Götter? Die Ur-Menorquiner haben keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen, mit der Invasion der Römer 123v. Chr. verschwanden sie von der Bildfläche. So ist man heute auf »Steindeuter« angewiesen, auf Archäologen, die durch das Untersuchen der Talaiot-Bauten Erkenntnisse über deren Erbauer gewinnen. Und Menorcas Archäologie ist noch relativ jung.

Bald Unesco-Welterbe?

Keine andere Insel im Mittelmeerraum weist so viele archäologische Fundstätten auf wie Menorca. Fast 1600 wurden bisher ausgegraben, und es kommen jedes Jahr neue hinzu. Meist sind sie harmonisch in der Landschaft eingebettet, werden von Kiefern, Korkeichen und Olivenbäumen beschattet. Die 32 interessantesten wurden ausgewählt, um bei der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt zu werden.

Fluch oder Segen?

Die Menorquiner standen der »Britannisierung« anfangs skeptisch gegenüber, gewannen ihr aber immer mehr ab. Das lag vor allem am ersten Gouverneur Sir Richard Kane, der bis heute großes Ansehen genießt. Er machte den Hafen von Maó zum meistfrequentierten im Mittelmeer – davon profitierten die Kaufleute. Mit der Ausrufung Maós zur Inselhauptstadt 1722 wurde auf der »Königsinsel« (Illa del Rei) das erste Hospital eröffnet, was der Insel den Spitznamen »Bloody Island« einbrachte. Jahrzehnte später – gleichfalls unter britischer Besatzung – wurde die Nachbarin zur Lazarettinsel (Illa de Lazaretto) umgebaut, der größten »Hygiene-Festung« im Mittelmeer. Außerdem ließ Kane das Straßennetz erweitern. So entstand die erste Straße zwischen alter und neuer Hauptstadt, die bis heute seinen Namen trägt: Camí d’en Kane. Mit der Einfuhr hochwertiger Rinder- und Schafrassen modernisierte er die Landwirtschaft. Davon profitieren die Menorquiner bis heute in Form ihrer Exportschlager Käse und Schuhe. Als Anglikaner schaffte er die Inquisition ab und untersagte es dem Klerus, von der Kanzel aus zu politischen Themen Stellung zu nehmen. Kirchenmänner und Adlieg – von Kane weitgehend entmachtet – ließen nichts unversucht, um die vermeintlich überlegene hispanische Identität gegen den britischen Pragmatismus auszuspielen. Daher beschloss London nach dem Tod Kanes eine härtere Politik…

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