Schinken, vom Wind gereift

Nun darf sich zeigen, welche Zauberkraft im trockenen Bora-Wind steckt: Von den Alpen stürzt er herab und überzieht den Karst mit eisiger Kälte. Dem Wind, der durch die Ritzen des Natursteinhauses pfeift, ist es zu verdanken, dass die Keule binnen weniger Wochen ausdörrt und ihr Gewicht auf etwa 8 kg schrumpft. Um das volle Aroma zu erhalten, lässt man sie weitere Monate hängen. Erst dann kommt der Schinkenmeister mit dem Skalpell und gibt bekannt, sie sei reif für den Verzehr …

Alsdann werden von der Keule hauchdünne Scheiben geschnitten, dazu Oliven und frisches Steinofenbrot gereicht. Würzig zergeht der Schinken auf der Zunge. Er erinnert an die herbe Landschaft, in der er gereift ist, und auch ein wenig an Parmaschinken. Doch einen Vergleich mit dem italienischen Pendant möchte Schinkenmeister Matjaz Ban nicht gelten lassen: »Aus Italien haben wir nur den Namen übernommen, Pršut ist die Verballhornung des Wortes Prosciutto, was auch nichts anderes als ›prosciugare‹ (trocknen) bedeutet.«

Kaufen kann man den Schinken überall in Slowenien, doch er wird natürlich auch in Bars und Restaurants angeboten. Und selbstverständlich ist er wichtiger Bestandteil einer jeden Mahlzeit, die im Bauernhof auf den Tisch kommt. Um das gastronomische Erlebnis abzurunden, gehört ein Glas Teran-Wein dazu – tiefrot, schwer und überraschend säuerlich!

Käse aus der Milch brauner Kühe

Groß ist der Kontrast zwischen dem Karstplateau und dem Vipava-Tal Vipavska Dolina >>> an seinem Fuß. Während die Hochebene von Herbst bis Frühjahr vom Bora-Wind durchpeitscht wird, herrschen im Tal ganzjährig milde Temperaturen. Gern wird es deshalb »Garten Sloweniens« genannt, weil hier Obst- und Gemüsekulturen bestens gedeihen.

Reizvoll sind die Dörfer mit ihren verwitterten, pastellfarbenen Häusern, eingefasst von Rosen- und Hibiskussträuchern. Auf satten Weiden stehen braune Kühe, aus deren Milch schonend Käse gewonnen wird. So viele Mikroorganismen wie möglich sollen sich erhalten und für den spezifisch würzigen Geschmack sorgen. Wie beim Schinken tritt auch beim Käse Salz in Aktion: Drei Tage liegt der Laib in einer Salzlake, bevor er auf Holzbrettern austrocknen darf. Dann geht er für zwei Monate in die Reifekammer, wo er immer wieder gewendet wird.

Am Ende hat der Käse eine gelbe Rinde und eine gelbliche, elastische Textur. Er wird nach dem nahen Nanos-Gebirge, einem Ausläufer des Karst, Nanoški sir genannt und darf sich gleichfalls mit der begehrten EU-Herkunftsbezeichnung schmücken >>>.

Ein Heidenspektakel

Nicht der Karneval allein, schon die Vorfreude auf ihn will ausgekostet sein: Schon Monate zuvor, genauer gesagt am St. Martinstag (11. November), wird auf dem Rathausplatz von Ptuj, das offiziell – wie Mainz – zur »Europäischen Vereinigung der Karnevalsstädte« gehört, der Kurentovanje-Prinz gekürt, danach werden während langer Wintertage die Kostüme vorbereitet.

Anfang Februar ist es endlich so weit. Am 2. Februar, dem christlichen Lichtfesttag (Candlemas), pünktlich um Mitternacht wird im Dorf Budina bei Ptuj ein großes Feuer entzündet. Männer schnallen sich riesige Kuhglocken um den Bauch und schwingen tanzend einen Holzstab: Das wilde Kurentovanje-Treiben ist eröffnet. Am Samstag, eine Woche vor Fastnachtssonntag, übergibt der Bürgermeister das Zepter an den Kurentovanje-Prinzen, der für die Dauer des Fests die Macht in der Stadt übernimmt.

In den Folgetagen geht es hoch her: Masken werden vorgestellt, Glühwein macht die Runde, Deftiges wird verputzt. Wichtigster Tag ist der Faschingssonntag. »Lanzenträger« mit geschmücktem Hut, einer Schärpe in Nationalfarben und bunt bewimpeltem Stab schreiten der Prozession voran. Es folgen ihnen die »Pflüger«, die das Dorf einst am Ende des Winters mit einem magischen Kreis umpflügten und so vor Unheil schützten. Begleitet werden sie von »Pferden« – Männern im Holzgeschirr oder unter riesigen, blumenbesetzten Hüten. Neben ihnen schreitet der »Einpeitscher« daher.

Frauen ziehen einen Leiterwagen mit einer männlichen Strohpuppe, dem »Bräutigam«. Ihnen folgen Holzfäller, die aus einem Stamm Holzstücke sägen. Sie verteilen diese an junge Frauen, denen sie zurufen: »Wenn du keinen aus Fleisch willst, nimm’ einen aus Holz!«

Dann kommen »Rusa«, pferdeähnliche Wesen, die allerdings mit ihrer langen Schafszunge vorn und luftgefüllter, den Hodensack repräsentierender Schweinsblase hinten eher wie Dämonen anmuten. Noch gruseliger wirken die »Bären«: von Kopf bis Fuß in Schafsfell gekleidete Männer, die auf junge Frauen losgelassen werden. Zwei Figuren repräsentieren die Geister der Toten: eine »alte Frau, die den Mann Huckepack trägt«, und ein »alter Mann, der die Frau trägt«. Die furchterregendsten Gestalten aber sind natürlich die Kurenti …

Vertreibung der Wintergeister

Karneval/Fasching, ein archaisches Fest, wurde auch in Slowenien schon lange vor Einführung des Christentums gefeiert. Mit ihm vertrieben die Menschen die bösen Geister des Winters und läuteten die Zeit des Frühlings und neuer Fruchtbarkeit ein, die gute Ernten und prall gefüllte Speisekammern bringen sollte. Die Verkleidung half den Menschen dabei, in eine »andere Existenz zu schlüpfen«, um so Kontakt zu Geistern, Göttern und Vorfahren aufzunehmen. Völlerei und Sauferei gehörten zwingend zur Maskerade, denn nur wer alle Alltagsfesseln abstreifte, konnte Zugang zu den »Überirdischen« erlangen. Nur mit ihrer Hilfe, so glaubten unsere Vorfahren, würde die Ernte üppig ausfallen.

Unsterblicher Gamsbock

Eine besonders lebendige Schilderung überlieferte der Alpinist und Bestsellerautor Julius Kugy aus Triest (Baedeker Wissen >>>) in seinem Buch »Fünf Jahrhunderte Triglav« (1938):

In früheren Zeiten habe man im Winter oft Schicksalsfeen beobachten können, wie sie über die verschneiten Berggipfel zogen. Sie waren in weiße Felle gehüllt und weideten Ziegen auf fast senkrecht abstürzenden Hängen. Zlatorog eilte den Ziegen voran. Seine in der Sonne golden leuchtenden Hörner galten als Schlüssel zu einem von ihm gehüteten, im Berg Bogatin (bogat = reich) lagernden Schatz.

Zlatorog hatte keinen Feind zu fürchten, denn die Feen hatten ihn unsterblich gemacht: Wurde er von einem Pfeil oder einer Kugel getroffen, entsprang jedem auf den Boden fallenden Blutstropfen sogleich eine Triglav-Rose. Fraß der Bock sie, kehrten seine Lebensgeister in Windeseile zurück.

Verlockung des Geldes

Tief unten im Tal, wo die Koritnica in die Soča fließt, stand ein Gasthaus, in dem Bauern und Jäger, Boten und Kaufleute einkehrten. Eines Tages kam ein reicher Venezianer in einer prächtigen Karosse vorbei. Er wurde von der Wirtstochter bedient und war von ihrer Anmut betört. Er überhäufte sie mit kostbaren Geschenken und versprach ihr das Himmelreich auf Erden. Die junge Frau, deren wahre Liebe einem Jäger galt, erlag den Verlockungen des Geldes und zog mit dem Fremden davon.

Der Verlassene sann auf Abhilfe: »Wenn Reichtum mehr zählt als Gefühl«, sagte er sich, »gibt es für mich nur eins: Ich muss das Goldhorn finden und in den Besitz des Bergschatzes gelangen!« Gesagt, getan: Er bewaffnete sich mit einer Schrotflinte und erklomm den Hang, auf dem Zlatorog weidete. Mit einem Schuss traf er den Bock, verwundet sank dieser zu Boden. Im Glauben, Zlatorog sei schwer verletzt, ging er auf das Tier zu. Doch der Gamsbock kaute bereits an den Rosen, die dem Blut entsprossen waren. Als sich der Jagdgeselle ihm näherte, erhob sich der Gamsbock und stieß ihn unerbittlich und mit aller Wucht in die Tiefe.

Alles verloren

Bald zog wieder der Frühling ins Land. Die Wirtstochter war inzwischen aus Venedig heimgekehrt – sie hatte den Kaufmann, der nichts als Prunk und Protz im Kopf hatte, verlassen. Doch so sehnsüchtig sie auch auf ihren Jäger wartete, sie sollte ihn nicht lebend wiedersehen – eines Tages schwemmten die wilden Wasser der Soča seine Leiche ans Ufer.

Und auch die Hirten wussten Schlimmes zu berichten: Die blühenden Bergwiesen, das Reich der Ziegen und weißen Feen, hatte sich in eine öde Steinwüste verwandelt. Entsetzt über die maßlose Gier des Menschen waren Zlatorog und die Feen fortgezogen – verschwunden auf Nimmerwiedersehen. Und auch der geheimnisvolle Schatz blieb damit für immer im Gebirgsparadies des Triglav verborgen …

Ab in die Natur!

Dass Slowenen wanderbegeistert sind, verwundert nicht: Von den Juliern im Nordwesten über die Steiner und Savinjer Alpen bis zum Pohorje im Nordosten reiht sich ein spektakuläres Gebirge an das nächste. In dem kleinen Land sind 10 000 km Wanderwege vorbildlich markiert. Zur Wahl stehen leichte Wald- und Talwege ohne große Höhenunterschiede, aber auch mehrtägige Trekking-Touren in hochalpine Regionen.

Eine echte Herausforderung bietet der slowenische Abschnitt des Europäischen Fernwanderwegs Nr. 6: Der sogenannte »Cigler-Weg« quert das Land von Ost nach West, von der Drau bis zur Adria.

Hütten, Hotels und Karten

Übernachten können Sie in Wanderhotels, die sich auf die Bedürfnisse von Trekking-Touristen eingestellt haben, oder in günstigeren und urigen, im Regionalstil erbauten Berghütten. Außer deftiger Kost bieten diese Logis in Doppel- bis Vierbettzimmern. In der Regel sind sie von Mitte Juni bis Ende September geöffnet.

Auf den vor Ort erhältlichen Karten sind Wanderwege, Hütten und Seilbahnen eingetragen. Besonders zu empfehlen sind die des slowenischen Alpenvereins (Verlag Geodetski Zavod Slovenije, Maßstab 1 : 50 000). Und auch wer sich verläuft, muss nicht verzweifeln: Bergrettungsdienste sind in den wichtigsten Talorten präsent, bzw. an Ausgangspunkten der Wanderwege.

Wandergebiete

Sloweniens schönste Wanderregion sind die Julischen Alpen. Sie umfassen den gesamten Triglav-Nationalpark und sind so weitläufig, dass es sich empfiehlt, mehrmals die Unterkunft zu wechseln, um ihre unterschiedlichen Charakteristiken kennenzulernen. Zahlreiche Talorte bieten eine perfekte Infrastruktur mit Information, Unterkünften und Restaurants in jeder Preisklasse.

Im Nordwesten, fast an der Grenze zu Italien, liegt Kranjska Gora >>>, von wo aus man saftig-grüne Täler erkunden und steil-schroffe Nordwände erklimmen kann. Lieblich ist die Postkartenschönheit Bled >>> am gleichnamigen See, das östliche Eingangstor zu den Julischen Alpen. Bereits mitten im Nationalpark liegt der unverbaute Bohinjsko Jezero (Wocheiner See >>>;), von dem man zu herrlichen Spaziergängen aufbrechen, aber auch mehrere Zweitausender erklimmen kann.

Ein weiteres Highlight ist das lang gestreckte Soča-Tal (Dolina Soče >>>) am Westrand des Triglav-Nationalparks: In Bovec >>> und andernorts starten Aufstiege zu den karstigen Hochtälern; wilde Klammen erkundet man von den tiefer gelegenen, mediterran anmutenden Dörfern Kobarid >>> und Tolmin >>>.

Kleinodien der Volkskunst

Ein slowenisches Sprichwort besagt, dem Glücklichen falle »die Axt in den Honig«. Es stammt aus jener Zeit, als Bienen ihren Honig in den Astlöchern von Bäumen produzierten. Und dieser war nur mit Hilfe einer geschickt geführten Axt zu heben. Um leichter an das süße Zeug zu gelangen, kam man eines Tages auf die geniale Idee, Stöcke zu bauen, die den Bienen als Produktionsort dienten.

Mit Akribie widmeten sich die Slowenen der Welt der schwirrenden Brummer, erprobten alle möglichen Tricks, mit denen die Tiere stimuliert werden könnten, Pollen und ordentlich viel Honig zu produzieren. Dabei fanden sie heraus, dass Bienen auf Farben reagierten. »Je bunter der Eingang zum Bienenstock«, so eine alte Bauernregel, »desto mehr Bienen finden den Weg ins Innere.« Also bemalten sie die Holzbrettchen über dem Flugspalt und schufen damit wahre Kleinodien bäuerlicher Volkskunst. In bunten Farben wurden Szenen aus dem Alltag geschildert, Träume erzählt und Fabeln, historische Ereignisse oder Geschichten von Heiligen illustriert. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt.

Auf die ungewöhnlichen Bienenstockbrettchen stößt man in Slowenien allerorten – mitten in der Landschaft oder in Form von originalgetreuen kleinen Reproduktionen in Kunsthandwerksläden >>>.

Honigsüße Versuchung

1689 berichtet der Universalgelehrte und Chronist Johann Weichard Valvasor von »Zhébala« (Bienen), derer man »allda gewaltig viele« habe: Schuld, so vermutete er, sei der Anbau von Buchweizen, mit dem ein Jahrhundert zuvor begonnen worden war. Der Erfolg gab Sloweniens Imkern Recht: Mit jedem Jahr konnten sie mehr Honig erzeugen und gewinnbringend nach Wien und Salzburg exportieren.

Ein besonders engagierter Bienenzüchter war Anton Janša (Janscha; 1734–1773), Hofimkermeister Kaiserin Maria Theresias und erster Imkereilehrer am Wiener Hof. Er erfand nicht nur allerlei Praktisches für die Bienenzucht, sondern verfasste auch wissenschaftliche Abhandlungen darüber. Ginge es nach der slowenischen Regierung, würde der 20. Mai, sein Geburtstag, zum Weltbienentag erklärt. Ein Antrag bei den Vereinten Nationen ist bereits gestellt … Bis heute wird in Slowenien sehr viel Honig produziert – die Krainer Biene (Apis mellifera carnica) ist die zweithäufigste Bienenart weltweit: Sie gilt als besonders robust und fleißig. Fahren Sie über Land, sollten Sie nach Schildern mit der Aufschrift »med« Ausschau halten: Hier erhalten Sie naturbelassenen Honig direkt vom Erzeuger. Und in der Nähe sehen Sie mit etwas Glück emsige Bienen, die in bunte Bienenstöcke ein- und ausfliegen.

Sie können aber auch in Sloweniens Kurorten die Heilwirkung der Apitherapie testen: Einatmen von Honigaromen in der Sauna oder Bäder, Massagen und Packungen mit Honig …

Verkehrsmittel und Unterkunft

Abseits der beschriebenen Touren

Abseits der im Folgenden beschriebenen Routen liegt der schöne Urlaubsort Bled >>> im Nordwesten Sloweniens, den man nicht nur im Vorbeifahren »mitnehmen« sollte. Gleiches gilt für das Alpenbecken von Bohinj >>> mit dem Bohinjer See und vielen hübschen Gebirgsdörfern. Weiter östlich – ebenfalls in den Bergen – ist das Tal der Savinja, die Savinjska Dolina >>>, zu empfehlen, von dem das Nachbartal Logarska Dolina >>> in südwestlicher Richtung abzweigt. Das Logar-Tal ist naturgeschützt und für motorisierte Besucher gebührenpflichtig.

Tour 1

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Tour 2

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Tour 3

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